Группа студентов и выпускников московского колледжа "Ирмос" под руководством учителя биологии Я.Попова совершила в августе 2002 г. путешествие по Монголии, пройдя и проехав по ней около 3500 км.

* Распространено мнение, что места, не имеющие негативных следов воздействия человека, способствуют перестройке сознания. Одно из таких мест -- пустыня Гоби в Монголии, где безлюдность местности гарантирует длительную изоляцию и отсутствие контактов с неподобающими людьми, предметами и отвлекаю- щими мыслями, что в итоге просветляет разум и сближает с духами приро- ды. Возможно, поэтому многих людей влекло туда. Мы решили присоеди- ниться к их числу.

Из глубины веков до нас дошли мифы о загадочных землях в Центральной Азии и существовании здесь таинственного центра мудрецов среди песков Гоби. С XIX века в неисследованные просторы Азии уходили экспедиции Пржевальского, Потанина, Рериха. Все маршруты начинались из Иркутска. Мы решили не изменять традициям и стартовали оттуда же. Далее предстояло добраться на электричке до пос. Слюдянка, потом на автобусе проехать до пограничного КПП вблизи пос. Монды и далее до монгольского пос. Ханх на берегу оз. Хубсугул. По его берегу нужно было пешком пройти до пос. Хатгал. Оттуда на заранее арендованных УАЗах с местными водителями начинался авторейд: пос. Мурен -- перевал в хребте Тарвагайтай -- оз. Цагаан (влк. Хорго) -- г. Цэцэрлэг -- г. Хархорин -- г. Арвайхээр -- Южная Гоби -- Нэмэгетинская котловина (долина Динозавров) -- пески Хонгорын-Элс -- г. Даланзадгад -- г. Мандалгобь -- г. Улан-Батор. Из монгольской столицы -- поездом назад в Москву. Я не знаю, как определить тип нашего путешествия. С пешеходной частью всё ясно. А вот далее... Автопробег? Но за рулём УАЗов сидели монголы. Познавательная экскурсия? Но нельзя сбрасывать со счетов и некую спортивность. (Кстати, жили мы в палатках и поваров у нас не было.)

Готовиться к путешествию начали за год. Через полгода достали карты (продаются в Улан-Баторе). О визах советуем побеспокоиться месяца за три (требуется официальное приглашение). Можно обратиться в единственную московскую турфирму ООО "Веск-Л", организующую поездки в Монголию, или какую-то монгольскую. (Электронный адрес "нашей" фирмы: monrud@mongolnet.mn.) Через фирму мы оформили визы, заранее арендовали два УАЗа (оплата машины -- $30 в сутки плюс бензин, это около 400 тугриков/литр -- $0,36). Если ехать большой компанией (нас было 16 человек), то получается не очень дорого. Говорят, что визу можно получить в Мондах, имея там временную прописку, но мы этим способом не пользовались.

По всем прогнозам знакомых, в Монголии нас ожидали страшные болезни. Ящур (о нём за день до нашего отъезда сообщили СМИ), он передаётся через мясо и молоко больных животных. Сифилис -- в Монголии это самое распространённое заболевание. Чума (особенно опасна лёгочная форма, смертность 100%) передаётся с кровью и через укусы блох от сурков и сусликов. Нас категорически предупреждали не есть оных. Холера, о которой ещё Маяковский писал: "Чтоб не умереть от холеры, заранее принимай такие меры: не пей сырой воды, воду оную пей только кипячёную". (Не всегда так получалось, но Бог нас миловал.) И в довершение бед -- кишечная палочка, она передаётся с плохой водой. Последствия -- понос. (Вот с этим нам не повезло: пронесло.) Также нас пугали дикостью, безграмотностью монголов, средневековым укладом жизни, грязью и нищетой. Дабы развеять мифы и просветиться самим, мы сели в поезд Москва -- Иркутск и на месяц простились с суетной Европой.

Опоздание поезда в Иркутск на 5 часов никто не заметил (какой пустяк, ведь ехали 4 суток). Дальнейший наш путь лежал через территорию Бурятии, к единственному КПП, через который можно пройти пешком, вблизи пос. Монды. Второй КПП, "Наушки", -- только автомобильный, через него можно проехать транзитом или воспользоваться услугами таксистов, которые берут $20 с человека или 100 за машину. КПП открыт с 9 до 17 часов кроме субботы и воскресенья (впрочем, пограничники могут открыть границу позже и закрыть раньше). Из Иркутска до Байкала (ст. Ангосолка) ходит электричка, отправление по местному времени в 9.45 и в 18.25 (в пути 2.45).

Живём на Байкале рядом с КБЖД (Кругобайкальская железная дорога). К ней устремляется основной поток иностранцев, приезжающих на озеро. Дорога очень интересна: с одной стороны -- воды священного Байкала, с другой -- горы, через которые во многих местах прорыты туннели, и так 100 км от Слюдянки до ст. Байкал. Один раз в день ходит "Таня-мотаня" -- поезд из двух переполненных вагонов.

На нём едем в Слюдянку, где нас должны забрать на автобусе друзья из Ангарска и довезти ещё 300 км до Монголии. Поезд из Тёмной Пади уходит около 6--7 часов утра. По пути заехали посмотреть Аршан -- источники минеральной воды в Саянах (Тункинские Гольцы). Очень вкусная и целебная вода, каждый источник помогает от какой-то болезни. Доехали до р. Иркут и остановились на ночлег недалеко от пос. Жемчуг у горячих минеральных ванн и душевых под открытым небом. Покатались на бурятских лошадях. Очень уж местные дети это навязчиво предлагали. 5 минут езды -- 10 р. Это, может, единственный здесь способ заработка.

Наконец, 5 августа добрались до погранзаставы. Встретили нас приветливо. На следующее утро нам предстояло провести через границу американца Бояна, члена нашей группы, который не имел права проходить через этот КПП. Вечер и ночь провели с братьями по оружию, "порешали", как нам быть. Однако американца всё равно не пустили. Пришлось ему делать крюк в 2000 км через КПП "Наушки", добираться через Бурятию и Монголию до назначенной встречи с остальной группой на оз. Хубсугул.

"Наш" же пограничный переход находится в 12 км от пос. Монды. Здесь люди не спешат. Только в 12 часов начался досмотр, а так как мы были одни с российской стороны, переход занял "всего" 4 часа. Дима за это время помог пограничникам починить компьютеры. Через 50 м, уже в Монголии, процедура досмотра повторилась. Пытаемся договориться об аренде лошадей (от $4 до 10 в день за каждую). 16 "рысаков" нам дать не смогли -- все на сенокосе. Вначале мы расстроились, но потом, посмотрев на лошадей, вообще отказались от этой затеи. Господа европейцы! Никогда не берите для езды на длинные расстояния монгольских лошадок, они не рождены, чтоб сказку сделать былью: все маленького роста, с тряской рысью и неудобными сёдлами.

* Начинаем пешеходную часть маршрута от одного из удивительных мест на планете. Огромный кратер потухшего вулкана, заполненный водой -- это озеро Хубсугул. Оно байкальского типа, хотя раз в пять меньше. Природа также напоминает байкальскую, только лучше сохранившуюся: реже посещается людьми, да и промышленности нет (кстати, проехав 3500 км по Монголии, мы не видели ни одного завода). Вокруг озера -- национальный парк (все более или менее интересные места в стране объявлены таковыми) с платой за пребывание 1000 тугриков с человека в день (около $1). На выездах из парков стоят шлагбаумы, их можно объехать по бездорожью, но лучше не рисковать: егеря и проверяющие могут появиться где угодно, и им нужно предъявить квитанцию или заплатить наличными. Пос. Ханх совсем не похож на "заграницу": деревянные покосившиеся дома, разбросанные по террасе у озера, магазин, где ещё принимают рубли, администрация. Перекусить можно в ЦАЙНЫ ГАЗАР (предлагают хуушур -- подобие чебурека, и "цай"), цена на еду договорная.

У монголов быт почти такой же, как и во времена Чингисхана: юрты, верблюды, сарлыки (яки), бараны... Единственное отличие -- это тарелка спутникового ТВ на крыше и УАЗик рядом с юртой. (Лёгкая разборная юрта -- традиционное и лучшее жилище для кочевников. Она имеет деревянный остов, на который накладывается войлочная кошма, поверх которой наматывается белая ткань, защищающая от дождя, снега и солнца. Дверь (ну о-очень низкая) всегда обращена к югу. Это позволяет кочевникам определять время: солнечный луч, попадая внутрь жилища и скользя по решёткам стены, служил солнечными часами. Северная сторона юрты считается почётной, там принимают гостей. В центре жилища устраивают печь.) Для костра можно использовать не только дрова из лиственницы и саксаула, но и аргал -- сухой коровий или ячий навоз, это основное топливо там, где нет дров.

При первом знакомстве с монгольской кухней сразу решили забыть о существовании ящура (и монголы говорили, что животные здоровы): нам неоднократно предстояло кушать местное мясо и молоко. Кстати, молоко в чистом виде тут практически не употребляется (жарко). Делают арул -- сушёный сыр (вполне съедобный), айран и кумыс (его также можно купить в "тутсе" -- палатках вдоль основных "автомагистралей"), а также местный "йогурт" и очень вкусную сметану.

Из-за отсутствия лошадей мы потеряли несколько дней, поэтому пришлось навёрстывать упущенное время на УАЗиках, чтобы успеть на юг Хубсугула для встречи с Бояном. Озеро большое -- 180 км в длину. Двигаться лучше по восточному берегу, где есть дорога. То, что мы остались после этой поездки живыми, просто чудо. Монголы решили выехать ночью, помчались практически по бездорожью и 90 км преодолели за 5 (!) часов. Оставшиеся 90 км до южной оконечности озера мы рады были пройти пешком. В этот же день произошла встреча с егерем, который хотел с нас взять ещё денег за проживание в парке. Монгол не знал ни одного слова по русски, но мы успешно пользовались словариком и в итоге, обменявшись какими-то бумажками, расстались друзьями.

Вообще монгольский язык не особенно сложен, к тому времени мы владели достаточным набором слов для поддержания диалога. Вот некоторые из них: туалет -- бие засых газар; выходные -- бямба ням; плохо -- муу; ружьё -- буу; телеграф -- цахилгаан мэдээний газар; я не говорю по-монгольски -- би монгоолор ярдаггуй; здравствуйте -- сайнбайну; рад Вас видеть -- тантай уулзсанндаа баааяртай байна. Сдвоенные буквы в устной речи обычно игнорируются. Пока в стране пользуются русским алфавитом. Во Внутренней (китайской) Монголии в ходу письменность монгольская, она намного сложнее и вряд ли на неё когда-нибудь перейдут.

Любопытство монголов как национальную черту характера отмечают многие путешественники. Стоит встать лагерем, как откуда ни возьмись появляется всадник. Окрестные монголы посмотреть на гостей приходят издалека, подолгу наблюдают. К этому надо относиться спокойно и воспринимать их присутствие, как воздух. Хотя некоторые монголы могут и утащить, что плохо лежит, поэтому надо быть бдительным. Конечно, неприятно, но ведь нас предупреждали! После вручения мелких сувениров, конфет, сигарет, чая монголы обычно уходят. Однажды ночью, находясь в южной части Гоби, мы сбились с пути, нужно было вставать на ночлег, но не было воды. Решили ночевать без еды и питья. И вдруг, о ужас! К нам из пустыни идут два ребёнка. Я уже мысленно прикинул возможности спасения нами заблудившихся детей. Оказалось, наоборот, это они спасли нас: в трёхстах метрах были юрты и колодец, их мы благополучно проскочили в темноте. Непонятно, как эти люди в одиночку перемещаются в столь суровых условиях. Когда проезжали отдельные юрты или мимо одинокого всадника, мы всегда приветствовали монголов, радостно махая им. Они всегда отвечали. Это так приятно, когда тебе чистосердечно радуются совершенно незнакомые люди, причём по всей стране!

12 августа -- время встречи с нашими друзьями, едущими через Наушки, а также с арендованными УАЗами, на которых мы должны продолжить путешествие вглубь страны. Рации вышли из строя, поэтому решено было оставить студентов на озере в 40 км от места встречи, а двоим двинуться на "стрелку". "Застопили" УАЗик с семьёй монголов (человек 16), которые спешили забрать охотников на тарбаганов (больших сурков). Ещё один пример, что на востоке ниииктооо никууудааа неее спееешииит. Ехали часов девять (!), зато попали на охоту и нас угостили мясом тарбагана и чаем. Очень вкусный зверёк, хотя и переносчик чумы. Но отказаться от угощения было невозможно, да и кушать очень хотелось (заведения типа кафе за пределами крупных городов тут отсутствуют). Нас было много в УАЗике, не считая вещей, но всем было весело, и мы всю долгую дорогу пели русские песни 20-летней давности.

Вот вся наша команда и соединилась. Живём под Хатгалом, ловим хариусов, общаемся с монголами. Днём тепло -- за 30 грд.С. Наконец пришли машины. Обещанного переводчика не оказалось, зато один из водителей знал несколько русских слов. Пришлось совершенствовать наш монгольский. Начали активное продвижение к заветной цели -- пустыне Гоби и долине Динозавров. (Одно из объяснений их притягательной силы заключается в том, что попасть туда до сих пор трудно. Природные условия делают невозможным постоянное проживание там людей, и они приходит туда только на время с запасом воды и продуктов.) На смену лошадям и верблюдам пришли современные автомобили. Появились накатанные автомобильные дороги, вблизи крупных городов встречаются кусочки асфальта по несколько десятков километров, но до некоторых мест в Гоби дорог до сих пор нет. Водителей это особенно не волнует: по накатанной каменистой степи ехать безопасно, нет глубоких ям, можно с достаточно большой скоростью двигаться в любом направлении. Где это трудно, можно ехать по сайрам (руслам высохших рек) или в лоб по барханам, но это опасно: есть риск застрять или порвать колесо.

Другая неприятность -- это всепроникающая пыль, она покрывала не только все вещи и машины, но и, кажется, наши внутренние органы. Увидели, как работает монгольский "кондиционер". Это ручной пульверизатор, который частично справляется с пылью: становится возможно дышать и не так жарко (к сожалению, из-за сухости воздуха почти не потеешь и кожа не охлаждается). Редкие колодцы в пути были настоящим праздником: это возможность попить, пополнить запасы воды, постираться, помыться, залить радиаторы и помыть машины (хотя через 10 минут они становились прежними). В некоторых колодцах вода была очень чистой, а от иных приходилось отгонять верблюдов и прочую домашнюю живность (эту воду старались не пить даже после кипячения). Чтобы успеть к сроку, приходилось двигаться по 12--14 часов в день. Иногда от усталости не было сил даже готовить еду, но все эти незначительные трудности сторицей окупались увиденным.

В окрестностях озера Цагаан поднялись на очаровательный вулкан. Вид на лавовые потоки потрясающий. В предгорьях хребта Хангай побывали в местечке Каракорум (Хархорин), на месте древней столицы, основанной Чингисханом в 1220 г., в первом буддийском монастыре Монголии Эрдэнэ-Дзу. На его территорию мы проникли легко, но спустя некоторое время появился монгол, который взял плату за вход (по $3 с человека). Сам храм был закрыт из-за позднего времени, поэтому самостоятельно погуляли, покрутили молитвенные барабаны, прониклись духом и отправились дальше.

* Вся южная часть Монголии, треть территории страны, занята пустыней Гоби. Само название в переводе с монгольского означает "пустынная местность". Гоби поднята над уровнем моря на 2000 м, является самым резкоконтинентальным местом на планете. Температура воздуха летом поднимается здесь до 40 грд. С в тени, а зимой опускается до -40 грд. тоже в тени. Китайский путешественник в 500 г. писал: "Сколько ни вглядывайся в пустыню, не узнаешь, как пройти через неё, и единственный указатель пути по ней -- это высохшие кости на песке погибших здесь путников".

Дабы хоть как-то умилостивить духов местности и заодно отметить свой путь, монголы издревле ставили обо -- святилище, место, где надлежит поклоняться духам. Культ почитания обо широко распространён в Монголии, Тибете, Сибири и на Алтае. Первобытные племена Азии выделяли особо места, где духи явили себя. На перевалах или вершинах гор в знак почтения кочевник кладёт камень на обо и поклоняется Вечно Синему Небу. С годами обо вырастают до нескольких метров в высоту и часто являются единственным ориентиром для путешественников в пустыне. Каждое обо имеет своего хозяина-духа, ему приносятся жертвоприношения в виде пищи, брызганья вина, лоскутков материи, сигарет, монет... В обо можно только класть, а забирать (даже если ты нуждаешься в этом), то есть отнимать у духов, не рекомендуется. В Монголии по древней традиции перед обрядом жертвоприношения обо обходят три раза по часовой стрелке -- по ходу солнца (на машине объезжают слева), затем представляются духу местности, рассказывают о цели своего путешествия, потом просят покровительства в пути или излагают свою заветную просьбу.

Два дня уходит у нас на поиски знаменитой долины Динозавров или Нэмэгэт. Нервы водителей на пределе: всё-таки находимся в Центральной Гоби. Вода только та, что с собой, а редкие колодцы не всегда найдёшь. Днём моторы кипят каждые 15 минут. Температура на солнце, наверное, под 60 грд. Тени нет. Движемся по следам палеонтологической экспедиции Ивана Ефремова 1946 г., которая открыла всему европейскому миру "кости дракона". Мы совершенно одни в этом обособленном царстве, где фантастические картины выполнены одним из главных художников природы -- ветром. Материалом же послужили миллионы тонн песка. Обрывистые склоны со столбами из песчаника, причудливые формы выветривания осадочных пород, природные монументы, напоминающие египетских сфинксов, зубчатые стены, башни, бойницы создают впечатление искусственных крепостных стен и развалин.

Считается, что Нэмэгэт -- одно из немногих мест на Земле, где наступает просветление сознания. Как выразился один из наших участников: " Мы здесь не начинаем думать по-другому, а перестаём". Нэмэгэтинская впадина -- дно древнего водного бассейна, существовавшего 65--70 млн. лет назад -- всемирно известное кладбище динозавров. Из-за размыва и свирепых ветров ископаемая фауна оказалась почти на поверхности. Палеонтологи всего мира считают Гоби кладовой окаменелых яиц и целых скелетов динозавров (сейчас такие скелеты выставлены в Палеонтологическом музее РАН и Музее естественной истории в Улан-Баторе). Особой удачей считается найти окаменелое яйцо. С такими находками нам не повезло, да и крупные кости, лежащие раньше на поверхности, собрали многочисленные экспедиции разных стран, но найти отдельные фрагменты возможно. За право копать надо платить монгольским властям. Мы этого не делали, так как никого здесь не нашли. От единственной юрты на въезде в долину мы вместе с бабулькой, якобы проводником, двинулись в Нэмэгэт. Среди наших находок было множество костей, которые потом оказались останками современных верблюдов, яков и баранов (эти находки мы оставили в поезде), но два экземпляра всё же были 70-миллионнолетней давности, их мы привезли в Москву.

* К концу маршрута решили устроить праздник нашим водителям. Купили барана за 600 р., шофёры разделали его за 10 минут и вечером угостили нас "шашлыком" (большие куски мяса варятся со специями, а потом обжариваются паяльной лампой). Оставшиеся 1000 км до Улан-Батора обещали быть "весёлыми". Во-первых, водитель головной машины остался с одной рабочей рукой, вторую ему сильно повредил Ваня Ерёменко: решили посоревноваться в монгольской борьбе, но никто не предупредил, что Иван -- чемпион Москвы по дзю-до. На каждой кочке Будсурен повторял: "Муу" (см. словарик). Во-вторых, мы израсходовали весь запас колёс. Случись что, так и остались бы там. Но нам повезло, и вот мы, пропахшие пустыней, запылённые и загорелые, ворвались в Улан-Батор (Красный Богатырь).

Нынешнее название город получил недавно, да и находился на этом месте не всегда. Первоначально он именовался Урга (точнее, Орго-Ставка) и кочевал по стране, благо состоял исключительно из юрт. Город выглядит как центр автономной республики в Сибири или спальный район Москвы. В нём сохранились места, застроенные юртами, и кое-какая старинная архитектура: два монастыря и Ханская ставка. Есть ещё интереснейший Музей естественной истории, в нём собрана одна из лучших в мире коллекций скелетов динозавров. В 1779 г. город осел у подножия священной горы Богд-Уул и с тех пор не перемещался. Теперь в нём живёт четверть 2-миллионного населения страны, площадь которой в 3 раза больше Франции. По вполне советским улицам передвигается множество иномарок китайского и корейского производства. Встретили нас очень дружелюбно: предоставили жильё (эдакую квартиру, переделанную под гостиницу) и впервые за две недели сытно покормили. Вообще ночевать в городе можно где угодно, хоть под открытым небом (но есть риск быть обворованным). Ночь в престижной гостинице стоит около $100. Мы заплатили за ночлег по $3,5 (адрес: idre s guest house P.O. BOX -- 44 -- 405).

Как оказалось, наличие обратного билета на поезд, купленного в Москве, в Монголии ещё не является гарантией возвращения. С нас попросили дополнительно по $46 за каждое место. Делать нечего, не ждать же пять дней следующего поезда! Дело в том, что стоимость билетов на поезда российского и монгольского формирований разнятся именно на эту сумму. У нас были билеты по российской цене с открытой датой (поскольку мы зависели от ненадёжной автотехники), а попали мы на более дорогой монгольский поезд. (Кстати, на него можно бронировать билеты через турфирму, это обойдётся дешевле, но дата будет фиксированная.) Пять суток в поезде прошли как один день (монгольский поезд -- это что-то вроде среднеазиатского), и вот мы все, живые и здоровые, в Москве. И опять жизнь пошла по заведённому графику, но каждый из нас ещё не раз мысленно перенесётся в бескрайние просторы Гоби.

Яков ПОПОВ.
Фото автора и Дмитрия Петрова