Сахалин с точки зрения велотуризма является «белым пятном». Вообще-то по югу острова велотуристы ходили, а вот северная часть Сахалина их вниманием была обойдена. Именно там проходила часть велопохода V к.с. под руководством В.Мельникова. Но сначала надо было до Сахалина добраться. Пятеро туристов приплыли из Хабаровска на «Метеоре» в пос. Богородское в низовьях Амура (отплытие в 7.00, путь занимает 14 часов, билеты приобретаются свободно). Далее ехали на «железных конях» к проливу Невельского в пос. Лазарев, пролив переплыли на катере и попали в пос. Погиби. Далее до станции Ныш доехали на велосипедах; затем на поезде до пос. Гастелло, от него снова на велосипедах до Углегорска, затем на юг по побережью до мыса Крильон, далее по берегу в Аниву и через Южно-Сахалинск, посёлки Ожидаево и Пятиречье в Холмск. Всего с 3 по 26 августа 2004 г. пройдено 1103 км.

Выезжаем из Богородского. Дорога — накатанная полугравийка-полугрунтовка. В сухую погоду кое-где можно ехать даже «с ветерком». Постепенно втягиваемся в горно-таёжную местность северных отрогов Сихотэ-Алиня. Солнечно. У всех эмоциональный подъём. Начались ощутимые «качели» (дорога идёт то вверх, то вниз), крутизна и частота которых нарастают. Через 13 км от посёлка — затяжной подъём на перевал Кенженский. Солнце распалилось, температура под 30°С. Полчища оводов атакуют нас, побуждая к энергичному движению. За спуском с Кенженского начался подъём на перевал Вороний (его высота 600 м). Жарко. Вода во фляжках быстро заканчивается, а ручьёв нет! Почти 6 часов без воды! Мы не ожидали такого сюрприза от дальневосточной тайги.

Первый же день принёс и первые проблемы. У Толи в его новом китайском велосипеде барабан и «собачки» трещотки оказались незакалёнными. Всего за 50 км пробега эти детали смялись и ехать стало невозможно. Начало похода и такая проблема! Отремонтировать удалось так: колесо через спицы связали с большой звёздочкой кассеты капроновым шнуром диаметром 3 мм и получили «глухую» передачу. С ней Толя успешно проехал весь маршрут. Интересно, что капроновый шнур оказался чрезвычайно надёжным креплением: однажды установленный, он работал до конца похода.

В конце дня повстречали две группы медведей по три зверя в каждой. Особенно эмоциональной была первая встреча. Поначалу показалось, что медведи устремились к нам. Мы стали лихорадочно искать фотоаппараты и ручные ракеты. Естественно, под рукой их не оказалось. Наш молодой турист Паша в мгновение ока, развив невероятную скорость, очутился далеко впереди. Медведи же, мелькнув ещё пару раз, скрылись за деревьями. Не успели мы успокоиться, как снова три белогрудых (гималайских) медведя кубарем свалились с большого кедра в 50 м от нас, и тут же скрылись в тайге.

На второй день прибыли в Лазарев, поехали на причал. К нему как раз подходил катер. Оказалось, что сегодняшний рейс на Сахалин был неудачным: из-за сильного ветра и больших волн причалиться в Погиби не удалось. Договорились с капитаном, что, если завтра будет рейс, нас возьмут. Отправление не раньше 14.00, когда будет полный прилив.

Остатки сталинского тоннеля

Однако катер отошёл в 13.30, мы лишь успели проводить его взглядами с причала. Зато совершили экскурсию к знаменитому сталинскому тоннелю, который должен был соединить остров с материком. Выехав за посёлок и преодолев примерно 4 км каменистой дороги, оказались на высокой скале, образующей мыс Лазарева. Море далеко внизу. Дорога серпантином спускается ниже и заканчивается у поляны, заросшей высокой травой и кустарником. Напрямик продираемся вниз. Открывается площадка и на ней огромная, около 10 м в диаметре, вертикальная шахта, уходящая куда-то глубоко в землю. Стены шахты укреплены чугунными тюбингами, как это делают в метро. С площадки у шахты хорошо просматривается береговая линия мыса Лазарева, далеко уходящего в море. Напротив мыса на расстоянии метров 600 из воды выступает небольшой искусственный остров. С него также предполагалось вести проходку тоннеля. Просматриваются следы дамбы, ведущей с мыса на остров, которая теперь размыта и оголяется только в большой отлив.

На Сахалин попали на 4-й день похода. Перед приливом загрузились на плашкоут (несамоходное судно для перевозки грузов на верхней палубе. — Прим. ред.). Вода прибывает на глазах. Вскоре катер и плашкоут, находившиеся на земле, обрели плавучесть. Отходим в 14.20. Вне бухты волнение моря значительно сильнее. Песчаный берег Сахалина быстро приближается. И вот примитивный причал, аппарель плашкоута опускается, и мы стремительно выскакиваем из прыгающего на волнах судёнышка! В следующий момент плашкоут оторвало от причала, и катер повёл его на второй заход.

Староалександровский тракт

На берегу здесь скопилась техника для переправы на материк. С трудом выбираемся по песчаному месиву между ревущих самосвалов. Метров через 500 находим твёрдую дорогу, идущую на Даги. Она используется для обслуживания нефтепровода, поэтому поддерживается в хорошем состоянии. Что касается Староалександровской дороги, по которой мы предполагали двигаться, то местные сказать о ней ничего толкового не могли. Вроде бы иногда там проезжают связисты на гусеничных машинах, а зимой охотники на «Буранах». По мере удаления от берега песчаных участков под колёсами всё меньше, можно ехать. Окрестности — заболоченная марь, поросшая кустарником, хилым лиственничником и ольхой. На отметке 21,3 км сворачиваем на Староалександровский тракт. Характер дороги изменился: заросли подступили ближе, много луж, песчаные участки... Скорость заметно упала.

Следующие три дня движемся по настоящей северной тайге — лиственница, берёза, сосна. В низинах многочисленные ручьи, броды через них короткие (5-8 м), но глубокие (до 1 м). Постепенно дорога стала похожа на заболоченный зимник. Здесь она проходит по отрогам Камышового хребта между истоками речек. Дорога часто ныряет с сухих песчаных пригорков в низины, заполненные болотной жижей. Часто едем голодными, так как негде набрать чистой воды для обеда. Ситуация ухудшилась, когда прошёл дождь: дорога стала абсолютно непроезжей — сплошные ямы с водой и бесконечная липкая грязь. С большим трудом тянем велосипеды, колёса то и дело забиваются грязью. Чистим, проходим 20-30 м, снова чистим... Отсоединили тросики тормозов, сняли колодки. Стало чуть легче. Цепь, система, кассета, втулки, переключатели покрылись грязью. Темп такой: за 2 часа напряжённой работы продвигаемся на 5 км!

Переправа через реку Ныш

Наконец на 7-й день спустились в долину реки Ныш. Мощная река переполнена водой. Подъехали к месту, где должен быть мост, но оказалось, что река размыла ведущую к нему дамбу. Образовался проран шириной 10 м. Вот так, не доехав до разрушенного моста всего 500 м, мы остановились перед серьёзной водной преградой, преодолеть которую было невозможно. Развернули лагерь, устроили днёвку, стали ждать, пока вода спадёт. За сутки уровень воды значительно снизился. Но мощность потока в проране не уменьшилась. Саша Фомин попытался переправиться. Опираясь на шест, двинулся к центру струи. Страховать верёвкой не стали, потому что сразу за горловиной прорана поток успокаивался и позволял безопасно вплавь добраться до берега. Пара шагов, и стало ясно, что перейти невозможно — поток валит с ног. Остаётся ждать следующего дня.

Продумываем, как организовать переправу. Верёвочные перила закрепить не за что — берега голые. Остаётся одно: сделать перила из длинной тонкоствольной лиственницы. Опора на том берегу — тренога, на этом — коряга. Работа закипела. Нашли подходящую лиственницу длиной около 12 м, вырубили заготовки для треноги. Отправляем Сашу налегке на тот берег на разведку к мосту. Выяснилось, что мост обрушился у противоположного берега. Через провал шириной 3-4 м лежит бревно, по которому можно перейти. Итак, главная задача — переправиться через проран дамбы. Вяжем треногу, крепим к ней верёвку, переправляем на другой берег и устанавливаем жердину. Перила готовы. Начинаем челночную переправу. Центр струи проходим с большим трудом. Вода очень холодная, 10-12 градусов. Не будь дождя, в который мы попали и который разрушил дамбу, на реку Ныш не обратили бы внимания. Ну что ж, на то и путешествие, оно всегда полно неожиданностей!

Как планировали, малоинтересный участок Ныш — Гастелло проехали на поезде. Утром 10-го дня начинаем новый этап: пересечение Сахалина с восточного на западное побережье по некогда существовавшей дороге Гастелло — Углегорск. Хорошая дорога идёт на запад вверх по долине р. Гастелловке. Через 29 км начался подъём на перевал через Восточно-Лисянский хребет и за ним спуск в долину Нитуя. Дальше дорога проходит по каменистому руслу реки. Начались бесчисленные броды.

Наконец наезженная лесовозная дорога уходит по распадку вверх, а наш путь продолжается по сильно заросшей колее. В низинах лужи и грязь, но местами удаётся ехать. В конце концов колея вынырнула на открытый солнечный пригорок, на котором в кустах виднелись кое-где развалины деревянных изб. Это Таёжное. За ним зимник продолжается. Радуемся, что нет липкой грязи. Только лужи, лесная жижа, да каменистое русло Нитуя. Через 7 км от Таёжного сворачиваем налево по ручью Ялу и двигаемся по руслу. В местах, где дорога выходит на берег, — грязь, лужи, тёмные заросли тальника. Перед перевалом Никольского она немного улучшается, а спуск с перевала позволяет разгоняться до 20-26 км/ч. Спустились к ручью Снежинка, в котором обнаружили горбушу. От этого Саша Фомин пришёл в сильное волнение, достал снасти и изловил три большие рыбины. Наконец-то «от пуза» наелись знаменитой сахалинской рыбы! И опять броды, камни... Дорога немного улучшилась перед посёлком Ударное, от которого через 10 км спуска мы въезжаем в Углегорск.

Отсюда наш путь по старой дороге вдоль берега моря. Больше 10 км она идёт среди домов, выстроившихся на одной улице. За окраиной города началась заброшенная, но приятная сильно пересечённая дорога рядом с морем. Преодолеваем ряд прижимов с крутыми затяжными подъёмами. Вот и мыс Ламанон — самая западная точка Сахалина. От дороги до маяка на оконечности мыса около километра. Останавливаемся ночевать на ровной травянистой площадке береговой террасы. Место открытое, свежий ветер, шум прибоя, луна, луч маяка Ламанон и костёр...

Теперь нам предстоит много дней двигаться по западному побережью Сахалина до его южной оконечности — мыса Крильон. Началось «приятное бездорожье» — почти все мыслимые препятствия: «качели», камни, грязь. Лужи преодолевались в седле, и такая езда доставляла удовольствие. Спешиваться приходилось только для форсирования многочисленных речек. Постепенно дорога ещё больше ухудшилась, стали встречаться песчаные участки. Проезжаем громадное Аинское озеро. Пейзаж унылый, тундровый. Перед Красногорском на протяжении 3 км пришлось ехать по сплошному глубокому песку, а за ним — хорошая мелкощебёночная дорога. За рекой Чалой едем то вверх, то вниз, поднимаясь на 80-100 м по довольно крутым склонам. У Бориса и Саши лопнули задние покрышки, и камеры вылезли наружу грыжей. Ремонтируемся. Дотянуть бы до Томарей! Это родина Саши Фомина, и мы надеемся решить там все проблемы. В Томарях делаем полуднёвку: баня, отдых, но главная забота — ремонт велосипедов.

За Томарями характер дороги всё тот же: «качели», а после Новосёлово чередой идут подъёмы, некоторые из которых имеют крутизну до 20%. Только перед городом Чеховым рельеф «успокоился». В городе у памятника великому писателю, который в 1890 г. посетил эти места, фотографируемся. Едем в Холмск по равнине с парой перевалов через отдельные отроги. Последние 7 км до Холмска и около 16 км за ним оставили о себе ужасное впечатление. Это время мы находились будто бы в крематории. Узкая разбитая гравийка вдоль берега, сплошной поток автомобилей, пыль, гарь... По этой же щебёнке добираемся до Невельска, где впервые за весь поход попадаем на асфальт — 15 км до Горнозаводска!

Последний очаг цивилизации перед 8-ю днями автономки — Шебунино. Отсюда приходится двигаться по тропе для скота. Когда и она кончается, спускаемся на полосу отлива, пытаемся ехать. Тяжело, песок не держит. Едем, идём, снова едем... Время от времени пересекаем вброд реки, на которых стоят рыбачьи станы. Иногда нам везёт: попадается плотный песок, и тогда наша скорость достигает 20 км/ч. Интересно, в чём секрет плотности песка? Внешне и плотный, и рыхлый песок на полосе отлива неразличимы. И, тем не менее, он то как асфальт, то становится сыпучим, по нему приходится идти пешком.

Цепь, система, кассета, втулки покрылись грязью

Приближаемся к двум перевалам, которые нужно преодолеть, чтобы обойти прижимы мыса Кузнецова. Крутизна склона небольшая, но ехать невозможно: дорога разбита, как после бомбёжки. Громадные ямы с водой, колея-траншея от «Урала», камни, лужи и липкая грязь. То и дело приходится «челночить». Дальше путь снова по полосе отлива. Вот приметный ориентир — в сотне метров от берега остатки знаменитого судна «Либерти», разломившегося на три части. Наконец вдали появился долгожданный мыс Крильон. Дорога от воды поднялась на террасу и ныряет по песчаным буграм. Останавливаемся у ворот заставы. К нам подходит дежурный сержант. Наше появление пограничников не удивляет. Туристы здесь не редкость, а вот велосипедистов на их памяти не было. Спрашивают пропуск в погранзону. Ответ, что его у нас нет, сержанта не смущает. Удовлетворился осмотром маршрутной книжки, с которой переписал наши фамилии.

Главный наш интерес на Крильоне — знаменитый маяк. Сооружение капитальное, добротное. Так делали при царе-батюшке. Однако ныне вид его плачевный: обшарпанные стены, во всём проступают следы нищеты.

От маяка едем вверх, по дороге на гору Дальнюю, где видны несколько серебристых шаров. Это позиция ПВО. Мы рассчитывали спуститься к морю с горы Дальней по ручью Ирша. Этим значительно сократили бы тяжёлый путь по береговому бездорожью. Увы, план осуществить не удалось. Мы уже почти прошли «пвошников», когда нас «засекли» и потребовали вернуться.

По танковой дороге вышли на крутой высокий морской берег. Склон зарос невысоким бамбуком. Это было первое наше знакомство с этим специфическим для Сахалина препятствием. Поскольку по склону мы спускались и шли через бамбук «по шерсти», то этот короткий участок прошли без больших усилий.

И вот береговая полоса. Насколько можно было видеть, она целиком покрыта крупными камнями. Начинаем движение. Скоро понимаем, что легче идти с рюкзаками «по пешему». Периодически встречаются завалы из очень больших камней. Эти места проходим «челноком». Протяжённость таких участков до 1,5-2 км. Наиболее сложными и опасными препятствиями оказались мысовые скальные нагромождения высотой 4-5 м, которые углублялись в море. Достигаем устья Ирша. Сюда мы предполагали выйти «верхом» через гору Дальнюю, но инцидент с военными помешал. В устье Ирша несколько построек, в частности, водозабор для снабжения судов пресной водой.

До реки Петровки 4,5 км «кайфуем» без «челнока». Камни мелкие, можно катить гружёные велосипеды. За рекой снова начались крупные камни и скальные бастионы на мысах. Два таких участка по 1,5-2 км проходим «челноком». На одном из них камни необычного вида: словно только что из горнила какой-то громадной печи. Их поверхность покрыта шершавой шлаковой коркой мышиного цвета. Иногда попадаются и песчаные пляжи, по которым можно ехать. С крутых склонов то и дело ниспадают небольшие водопады, лес подходит к кромке моря, в ручьях и в море у берега косяки горбуши... К вечеру добрались до мыса Анастасии. Украшением его являются две отдельно стоящие в море скалы высотой около 20 м.

Впереди нас ожидает мыс Канабеева. Существуют два пути через него. Один — обход верхом через бамбуковые заросли; другой — по прибрежным скалам, где имеется одно критическое место: узкая полка, обрывающаяся к морю 5-метровой отвесной стеной. Во время полного отлива прижим можно обойти вброд (глубина не менее 1,5 м). Обходить прижим по скалам или вброд с рюкзаками и велосипедами опасно. Решаем идти верхом: сначала с рюкзаками, вторую ходку с велосипедами. Начинаем движение. С трудом находим почти неразличимую тропу. Она, как и остальной склон, плотно заросла бамбуком. Он растёт под наклоном и поднимающихся встречает «в штыки». Приходится продираться «против шерсти». Вскоре тропа исчезает. Движемся напрямую вверх. Там, где бамбук по пояс, мы двигаемся медленно, но более или менее равномерно. Зато в местах, где бамбук высокий, мы сразу же теряем друг друга из виду. Перекрикиваемся. Через три часа предельных усилий вышли на гребень отрога. Здесь бамбук ниже, продираться через него легче. С гребня открылась красивая панорама на горный полуостров Крильон. Но в полной мере насладиться этой картиной мы были не в состоянии.

Несколько сотен метров прошли по гребню, после чего начали спуск направо по крутому склону в исток какого-то ручья. В русле грязь, камни, завалы деревьев. Но это всё «семечки» по сравнению с бамбуком. По ручью вышли к заветному морскому берегу, который с его каменными нагромождениями уже не казался эталоном тяжёлого бездорожья. Курильский бамбук — вот «момент истины»! На переход через мыс Канабеева, протяжённостью всего 2,5 км, мы затратили 5,5 часов, работая всё это время на пределе! Велосипеды пришлось вывозить от начала обхода мыса на лодке местных рыбаков.

Далее вновь идём по берегу, песок рыхлый, но каменные завалы закончились. Попадаются простые броды через реки. Постепенно появляются признаки новой жизни. Весь берег моря — частная собственность. То и дело переезжаем границы участков, обозначенные «пограничными» столбами с надписями типа: «Граница участка ООО "Резон Плюс"». Доезжаем до Кириллово, начинается «столбовая» дорога. Посёлка давно нет, одна застава. Не задерживаясь тут, устремляемся к Аниве. Дальше уже цивилизация: хорошее асфальтированное шоссе до Южно-Сахалинска, старая Холмская дорога через Ожидаевский перевал и финальный аккорд похода — стремительный спуск по красивому серпантину с поворотами почти на 180 градусов. Дорожный знак «Холмск» означает финиш нашего похода протяжённостью 1103 км!

Публикацию подготовил
Илья Гуревич, С.-Петербург.

Фото Анатолия Марченко
(Хабаровск)