"Самодельное туристское снаряжение."

Положение о туриаде будет выслано заинтересованным лицам после получения от них предварительной заявки на участие, которую нужно до 10 января отправить в оргкомитет туриады по адресу: 117602, Москва, ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 2, кв. 35, Васильеву Михаилу Юрьевичу.

Группа туристов из Оренбурга в феврале -- марте 1999 г. совершила лыжный поход 1Y к.с. на Северном Урале по маршруту : пос. Вижай -- р. Тосамья -- хр. Чистоп -- р. Мал. Тошемка -- г. Тумпъянг -- хр. Осьнёр -- р. Бол. Тошемка -- хр. Молебный Камень -- Мойвинский кордон -- р. Велс -- Сибиревский прииск -- пос. Полуночное.

Зима 1999 года заставила понервничать: суровые морозы вдруг сменялись оттепелью с дождем, снег стаивал и снова выпадал. Не было уверенности, что к концу февраля погода установится. В прошлом году, потеряв время на борьбу с пургой на хребте Хозатумп, мы так и не добрались до Ишеримского горного узла. Один из красивейших районов Северного Урала со священными горами манси так и остался закрытым от нас тяжёлыми серыми тучами. Но эта неудача только подогрела азарт, и вопрос, куда навострить лыжи в этом году, решился сам собой.

По разным причинам к моменту старта от всей команды осталось только три человека. Однако многолетняя схоженность, знание друг друга, толковое снаряжение и отработанная тактика движения малой группой позволяли рассчитывать на успех. Тем более незадолго до старта случайно узнаём, что в тот же район двумя днями раньше отправилась большая группа из Новотроицка -- в крайнем случае можно будет надеяться на помощь земляков.

Сделав вечером пересадку в Екатеринбурге на поезд Екатеринбург -- Приобье, в 8.30 прибываем на станцию Ивдель. От вокзала в город автобус идет каждый час. Прямой автобус на Вижай сейчас ходит только по вторникам и пятницам. Добираемся до пос. Полуночное, и там после долгих мытарств находим попутный лесовоз.

Пос. Вижай, так и не восстановленный полностью после пожара в начале 90-х, сейчас потихонечку умирает: "зону" закрыли, леспромхоз не работает. В двух десятках домов остались старики да те, кому деваться некуда. Со слов водителя, если бы не лесовозы, то и дорогу, наверное, не чистили бы. В Ушме и того хуже: в отрезанном от мира посёлке без связи и электричества живут только две мансийские семьи. Зимой дороги туда нет, да ещё кто-то мост через р. Ушму спалил, так что и летом теперь не проехать. Последнее впечатление от цивилизации: въедливый запах отгоревшей солярки и сизое облако выхлопных газов из тягача -- и мы взваливаем на спину рюкзаки, надеваем лыжи и устремляемся по просеке туда, где над стеной тайги сверкают белые вершины хребта Чистоп.

В 50--60-х годах этот район был закрыт военными. Местные жители говорят, что из одной шахты на вершине хребта и была пущена та ракета, первая ступень которой, отработав, упала на Уральский перевал, ставший известным потом как перевал Дятлова. (До сих пор нет официальной версии, почему здесь тогда полностью погибла группа туристов-лыжников.) Сейчас в окрестной тайге нет никого, кроме охотников. Натыкаемся на следы большой охоты: в кучу свалены лосиные шкуры и замёрзшие потроха, изрядно изгрызанные волками. Следов серых бродяг вокруг полно, но, чуя нас, они прячутся в отдалении.

Погода балует: ясно и морозно. Наутро, протропив несколько часов по руслу реки Тосамья, пересекаем туристскую лыжню, идущую в нужном нам направлении. Это большой для нас подарок, ведь тропёжка на троих в первые дни да с максимальным грузом -- не самое радостное занятие. На ночёвку встаем на уже оборудованном месте. По некоторым признакам догадываемся, что тут побывали вчера наши земляки. Похоже, они тоже ушли на Чистоп. С этим хребтом связано интересное мансийское предание. Во время всемирного потопа вершина Чистопа не была залита водой. Здесь спаслось пять мансийских семей, среди них грудной ребёнок. Плач его был слышен в любом конце той маленькой площадки. Поэтому главная вершина хребта (1292 м) получила мансийское название Няврам-Люньсим-Сяхыл-Ала -- "вершина горы, где плакал ребёнок".

Утром поднимаемся по ущелью от границы леса. Тайга остаётся далеко внизу. Вокруг низкие ёлочки, скалы да засыпанные снегом камни. Погода ухудшается: небо затягивает облаками, начинает мести. На фирне лежит тонкий слой свежего снега, и "бескиды", несмотря на окантовку, начинают соскальзывать. Снимаем их и продолжаем восхождение в "кошках". Чем выше поднимаемся, тем хуже становится погода. Видимость сокращается до 100 м. Стрелка компаса буквально "гуляет" из стороны в сторону, ведь здесь расположена одна из мощнейших магнитных аномалий Урала. До сумерек остаётся часа два. В этой снежной круговерти и тумане нам вряд ли удастся найти вершину и безопасно спуститься. Двуручной пилой со снятой ручкой выпиливаем в фирне траншею, ставим стены из снежных блоков, кладём крышу из полиэтилена, выход затыкаем рюкзаками. Главное -- не дует, а после куска сала и доброй чарки спирта становится совсем уютно. Всю ночь сильный ветер громыхал полиэтиленом, сквозь облака пробивался лунный свет. В этом грохоте и свисте порой действительно чудился плач ребёнка.

Утренняя картина не порадовала: за белым занавесом пурги остались скрыты таёжные дали Западной Сибири на востоке и панорама Поясового Камня на западе. Буквально на ощупь подбираемся к краю перевальной седловины -- и тут облака резко расступаются. Глубоко внизу шумит тайга, справа и слева крутые засыпанные свежим снегом склоны, прямо перед нами укатанный лавинами жёлоб, идущий в ущелье безымянной речушки. Снова надеваем "кошки" и, прижимаясь к скалам, проваливаясь в свежевыпавший снег по колено, "сваливаем" по 30-градусному склону на 500 м вниз и успеваем откатиться в безопасное место до схода первой лавины.

Тайга после снегопада завораживает своей красотой. Вокруг плотная стена из могучих елей и кедров со снежными шапками причудливых форм на ветках и стволах. У первой же промоины на речушке встаем на полуднёвку -- надо перевести дух, отдохнуть и напиться, ведь наверху жажду приходилось утолять только из фляжки с растопленным на теле снегом. Вечером слушали по радио "жуткую" историю про трех бедолаг, которые в Австрийских Альпах уже третий день сидят в снежной пещере и по сотовому телефону жалуются друзьям о том, как им плохо... Нам жаловаться некому.

Сюда не добрались вездесущие лесорубы, старые просеки заросли, поэтому второй день месим лыжами снег, выбираясь по руслу рек к горе Тумпъянг. На Малой Тошемке снова выходим на свежую туристскую лыжню: какая-то группа прошла на хр. Осьнёр. После создания на Денежкином Камне заповедника этот район стал самым посещаемым после "Конжака". Несмотря на кажущуюся простоту, подъем на г. Тумпъянг занял два дня. Туристская карта "К истокам Вишеры" в целом достаточно подробна, но является лишь увеличенной "пятикилометровкой" и имеет погрешности, а магнитные аномалии не позволяли точно вести счисление при ориентировании в непролазной тайге на склонах горы. Но всё-таки после долгих бестолковых шараханий мы выбираемся на плато. Вокруг низенькие засыпанные снегом редкие ёлочки, а впереди куполообразный массив главной вершины. Устремляемся туда, но только успеваем отснять панораму Чистопа, как снежный заряд застилает всё вокруг. Холодный промозглый ветер сгоняет нас с вершины вниз. Такой же неудачной оказалась попытка забраться на хребет Осьнёр: пройдя первую половину дня при ясном солнце, после обеда мы были сдуты со склонов в тайгу внезапно налетевшей метелью...

4 марта, уже десять дней мы в пути. Сегодня у нас праздник: как обычно, день рождения Лени Маслова пришёлся на время похода. Долго ищем красивое место для лагеря, но, как водится, встаём на первом попавшемся. Счастливый именинник радостно вываливает на импровизированный стол кучу деликатесов, а мы с Алексеем дарим ему томик Тура Хейердала. Обилие закусок быстро перемещается с лавинной лопаты в наши желудки. Теперь самое время попить горячего крепкого чая с куском самодельного торта, а потом под треск дровишек в печурке вспомнить прошлые походы и подумать о будущих. В такие минуты наше капроновое жилище становится уютнее любой "навороченной" квартиры.

Ясное солнечное утро порадовало рекордной температурой: на термометре -38. Греемся, тропя по реке Большая Тошемка по направлению к Молебному Камню, и за день достигаем его отрогов. Хребет этот входит в Ишеримскую систему. Он знаменит тем, что его главные вершины Ойкачахл ("Старик-гора", 1322 м) и Эквачахл ("Старуха-гора", 1290 м) почитаются народом манси как святые места. Мансийское название хребта -- Ялпынгнёр, "Святой Камень". Об этом же свидетельствует и название седловины на хребте -- Пурлахтынсори, "седловина, на которой приносят жертвы". Есть версии, что в пещерах этого массива спрятана мансийская святыня Сор-Нинай -- знаменитая "золотая баба".

От истоков реки Б. Тошемка поднимаемся на северную оконечность хребта и замираем, потрясённые открывшейся панорамой. Как с летящего самолета, видим расстилающуюся впереди заснеженную безлесную Мойвинскую долину. Над её противоположной стороной мощно нависает хребет Муравьиный Камень и его главная вершина г. Хусьойка (1350 м). Своей правильной конической формой, снежными склонами и двуглавой вершиной он немного напоминает Эльбрус, этакий красавец "Слуга-Камень" напротив "Старика" и "Старухи". На юго-западе подпирают горизонт пилообразные вершины Тулымского Камня, а еще южнее мощно высится Ишеримский массив. На севере во весь горизонт раскинулись хребты Поясового Камня, а перед ними, между истоками Вишеры и Нелса, одиноко стоит гора Мунинтумп с причудливым нагромождением скал на вершине, и на сколько хватает глаз -- тайга, тайга, тайга. "Валимся" вниз, чтобы по долине реки Мойва добраться до Мойвинского кордона. Здесь уже территория Вишерского заповедника, но он открыт для посещения туристов. Заплатив по 40 руб. за человека в день и согласовав маршрут, можно сколько угодно бродить по окрестным вершинам (адрес и телефоны администрации заповедника приведены в "ВВ" № 38 ).

Уже затемно добираемся до кордона. В разных концах огромной поляны расположены три больших многокомнатных дома, баня, дровяной сарай, вертолётная и метеоплощадки. Инспектора и сотрудники заповедника живут в двух домах, один отдан туристам. В нём ночуют две группы студентов из Перми. Ребята забираются в район через Красновишерск и пос. Велс, за три дня доходят до кордона, а потом налегке носятся по окрестным горам, пробегая за день аж до Мунинтумпа и обратно. Нас приютили у себя в доме инспектора Алексей и Михаил. На кордоне есть рация, и наш приход не был для них неожиданностью. Чуть скинув рюкзаки, тут же попадаем в жарко натопленную баню, а оттуда -- за стол, собранный общими усилиями. И снова задушевные разговоры за полночь, крепкий чай, спирт и строганина. И как не было усталости. Кажется, что знал этих людей всю жизнь. Наверное, и ради таких мгновений покидают люди комфортабельные квартиры и мучают себя в зимней тайге.

Вновь утро радует чудесной погодой. Окрестные вершины, сверкая на солнце белыми боками, как бы приглашают забраться на них. Ишерим, Муравьиный и Молебный Камень достигаются отсюда за один день. За сезон туристы накатывают туда хорошие лыжни. Одна из них выводит нас на перевал между Молебным Камнем и Ишеримом. С 900-метровой высоты открывается панорама на широкую долину притока Вишеры реку Велс и конусообразные вершины Яныг- и Маньтумп на противоположной стороне долины. Название вершин переводится как "горы, где перетаскивают лодки". Когда-то здесь проходил один из путей с Волги и Камы на Обь. По западному краю долины длинной белой стеной тянется Ольховочный хребет, за ним на реке Ольховке, на бывшем прииске, находится еще один кордон заповедника, где постоянно живут люди. На юге высится Мартайский массив. Недалеко от него расположен Сибиревский золотой прииск. По долине и руслу р. Велс на следующий день прибываем туда. Работа у старателей кипит: стучит дизель электростанции, урчат моторы "Уралов" и тракторов. Недавно сюда прибыла ремонтная бригада, чтобы откопать из-под снега и привести в порядок технику. Основной заезд будет только в апреле, а с началом сезона район закроют.

На этот раз дорога от прииска до Полуночного была расчищена, но автомашина-"вахтовка" оказалась сломана, нужную же деталь должны были привезти только дня через два. Опасаясь, что погода может испортится, решаем двигаться самостоятельно. Ночуем в балке у начальника вахты Филиппова Виктора Павловича, нашего знакомого по прошлогоднему походу, и рано утром отправляемся в путь. Двухметровые снежные отвалы и пробитая между ними колея делают дорогу похожей на бобслейную трассу. По такому жёлобу скатываемся вниз на 5 км за полчаса. Проходим по узкой красивой долине между хр. Хозатумп и г. Яныгтумп. Эти места памятны нам по прошлому году. "Отмахав" около 40 км, ночуем в полуразвалившемся доме на берегу Ивдели. Примерно столько же приходится пройти на следующий день, пока за рекою Тошемкою нас не подобрал "Урал", идущий с базы геологов в Полуночное.

Вот и завершён очередной поход. Остались за спиной тяжёлые километры по таёжным увалам, перевалам и хребтам. Семнадцать дней работы, борьбы со стихией и самим собой. Кто-то роняет фразу: "А, что, нормальный у нас собрался коллективчик. Это ведь в преферанс вчетвером играют, а пьют-то втроём!". Теперь можно пошутить и расслабиться. До будущей зимы, ребята!